Tag 7 - Über die Klippen von João Bom

Bevor wir unsere heutige Wandertour starteten, statteten wir Ponta da Ferraria einen Besuch ab, dem westlichsten aller westlichen Punkte der Insel. Dort steht ein altes Thermengebäude direkt unten an der Küste, nur wenige Meter über dem Meer. Leider ist es inzwischen renoviert - bei Google finden sich noch Bilder, die es in beklagenswertem Zustand zeigen, den ich aber vom Standpunkt eines Fotografen aus gesehen deutlich reizvoller gefunden hätte. Weiter war da auch nichts los - ein Strandcafé hatte geschlossen, wohl noch zu früh am Tage.

Ponta da Ferraria, die Westspitze von São Miguel

Startpunkt laut Reiseführer war das Café O Lavrador im beschaulichen Ort João Bom, das Café hatte jedoch inzwischen dicht gemacht.

Hier wäre ein Café gewesen...

Vom gegenüberliegenden Picknickplatz ging jedoch nach wie vor die Wanderung los. Heute waren wir die einzigen, die dort unterwegs waren - und das obwohl das Wetter heute kaum besser hätte sein können. Der Weg ging gut 170 Höhenmeter hinab zur Steilküste und eine Zeitlang daran entlang mit großartigen Ausblicken auf den Atlantik. Anschließend ging es zurück auf über 300 m hinauf, was einigermaßen anstrengend war, jedoch waren die Schotterwege hier nicht ganz so steil und die Anstiege nicht allzu lang. Für die 5,3 km Gesamtdistanz brauchten wir mit Pausen 2:15 Std. - nur wenig länger als der Reiseführer.

Immer wieder Postkartenmotive

Leider aber auch immer wieder Anblicke wie diese: eine wilde Müllkippe direkt am offiziellen Wanderweg

Das ist der Hügel um den es heute ging - wörtlich, der Weg ging einmal gegen den Uhrzeigersinn drum herum

Nicht nur die Portugiesen haben eine Schwäche für aufgegebene Häuser, die sie einfach mitten in ihren Dörfchen stehen lassen, bis die Hortensien aus dem Dach wachsen - auch ich könnte bald ein Album mit solchen Fotos füllen. Interessant, wie die Natur das Terrain zurückerobert.

Auf der Rückfahrt fuhren wir durch Sete Cidades (siehe gestern) und machten ein kurzes Picknick am Ufer des Lagoa Azul, dort wo sich der künstliche Abfluss des Sees befindet. Dann fuhren wir hinauf zum Kraterrand, denn dort hatte ich gestern ein aufgegebenes Luxus-Hotel aus den 1980er Jahren entdeckt, das ich fotografieren wollte. Dazu gibt es gleich noch einen Spezial-Post.

Tag 6 - Tanz auf dem Rand des Vulkans

Die spektakulärste Tour, die auf den ganzen Azoren möglich ist, hatten wir uns heute vorgenommen: die Wanderung auf dem Grad des Kraterrands der großen Caldera im Westen der Insel. Gute Sicht vorausgesetzt, sollte es hier möglich sein, auf der einen Seite die beiden großen Caldera-Seen, den Lagoa Azul und den Lagua Verde, und auf der anderen Seite den Atlantik zu sehen. Das Wetter war heute deutlich besser als gestern und schien stabiler, also wagten wir es.

Die komplette Caldera Sete Cidades zu umrunden ist jedoch nahezu unmöglich - 6-7 Stunden dauert die Wanderung und geht über mehr als 23 Kilometer. Eine deutlich kürzere Wanderung geht rund um das mitten im Krater an den Ufern des Lagoa Azul gelegene gleichnamige Dorf Sete Cidades, allerdings von dort aus hinauf auf den Kraterrand und auch wieder herunter. Das erschien uns etwas zu sportlich, denn die Kraterwände stehen an vielen Stellen nahezu senkrecht und der Grat liegt bis zu 500 m über dem Niveau der Seen. Also haben wir uns für die Nordostumrundung entschieden, die ohnehin den großartigsten Teil der Gratwanderung umfasst und zudem den Vorteil hat, dass es in der Summe bergab geht. Zuerst besuchten wir jedoch den berühmtesten aller Miradouros auf São Miguel, den Vista do Rei. Von hier aus sieht man beide Seen und der Ausblick ist in jedem Reiseführer abgebildet. Er wird zudem täglich von Dutzenden von Reisebussen angefahren, die die Rentner durch die Gegend fahren, deshalb standen da sogar zwei fliegende Händler, die ihren Kitsch verkauften. Wir haben natürlich auch ein Foto gemacht, sind dann aber gleich wieder weg:

Wenig originell, aber tatsächlich ein umwerfender Ausblick. Vorn der kleinere Lagoa Verde, hinten der Lagoa Azul, durch eine Brücke voneinander getrennt und links die Ortschaft Sete Cidades. Der Teil des Kraterrand, den wir entlangwandern wollten, ist in fast voller Länge im Hintergrund zu sehen. Unsere heutige Tour ging von rechts nach links auf dem Grat und dann ins Dorf hinunter.

Für unsere Tour mussten wir die steile Straße nach Sete Cidades hinabfahren und vor der Kirche das Auto abstellen. Danach galt es ein Taxi zu finden, das uns wieder hinaufbringt zu dem Ausgangspunkt eines offiziellen Wanderwegs, der wieder in Sete Cidades enden sollte. Problem: an der Kirche gab es zwar wiederum jede Menge Rentnerbusse aber kein Taxi. Also in der Bar gegenüber dem verwaisten Taxiplatz die Kellnerin gefragt. Sie hat dann gleich einen Taxifahrer angerufen, der dann auch in weniger als 10 Minuten eintraf. Noch bevor ich ihm erklären konnte, wohin wir wollten, hatte er schon auf seiner Karte mit dem Finger ins Schwarze getroffen - ein abgekartertes Spiel also - diese Tour stand wahrscheinlich in jedem Reiseführer. Für 10 Euro brachte er uns die Serpentinen hoch zur Wandertafel, die weit jenseits des Kraters im Niemandsland den Einstieg in den Wanderweg markierte.

Das Café Restaurante S. Nicolau - offenbar einzige Lokalität in diesem überaus verschlafenen Dorf

Die Kirche von Sete Cidades

 Noch bevor wir den Grat errreichten, kamen wir an diesem herrlich vermoosten Aquädukt vorbei

Blick vom Pico da Cruz (845 m) nach Osten. Dieser Berg ist die höchste Stelle des Kraterrands und bedeutete für uns einen steilen Aufstieg über gut 100 m gleich zu Anfang, zum Glück über einen gepflasterten Weg. Die Aussicht entschädigte uns jedoch. Gut zu sehen ist die Nordküste, die Südküste war nur zu erahnen.

Ich habe wohl mindestens 50 Fotos nur von den Seen gemacht, so großartig fand ich diesen Anblick. Auch hier sieht man jenseits des Kraterrands das Blau des Atlantiks.

Hier habe ich sechs Einzelfotos zu einem Panorama zusammengefügt. Rechts der gut sechs Meter breite Weg, der mehr oder weniger auf dem Grat entlang geht. Manche Gipfel werden jedoch umrundet, so dass die Seen nicht immer zu sehen sind.

Obwohl meist die Sonne schien, war es durch den starken Wind hier recht kühl - eine warme Jacke daher unumgänglich

Mitten in prachtvoller Landschaft lassen die Portugiesen gern mal was rumliegen

Die letzten paar hundert Meter hinunter nach Sete Cidades waren extrem beschwerlich - es ging steil bergab auf einer ausgewaschenen und rutschigen Schotterpiste. Hier hatte das Regenwasser einen großen Teil des Wegs unterspült.

Sete Cidades ist ein recht weitläufiger Ort, ohne die für die Küstendörfer üblichen engen Gassen. Aber auch hier gab es jede Menge schöner Grundstücke mit längst verfallenen Häusern mitten in den Wohnstraßen zu sehen. Das hat natürlich einen eigenen Reiz.

Zum Schluss der Tour gab es noch einen guten Cappucino im einzigen Restaurant am Platze und dann ging es zurück ins Hotel, die Füße für morgen schonen...

Tag 5 - Die Miradouro-Tour zur Ostküste

Heute morgen sah das Wetter recht bescheiden aus. Es hatte sich zugezogen und als wir das Hotel verließen, regnete es sogar leicht. Die Berge waren wolkenverhangen und so kam keine rechte Wanderlust auf. Der Plan war, zur Ostküste zu fahren und dort einen Parque und vielleicht noch einen Jardim zu besuchen, evtl. doch noch eine kleine, zweistündige Wandertour, je nach aktueller Wetterlage. Diese präsentierte sich jedoch bis zum späten Nachmittag höchst uneinheitlich; Sprühregen und Sonnenschein wechselten sich ständig ab, dazwischen gab es Nebelbänke und Sturmböen. Letztlich blieben wir die meiste Zeit im Auto und fuhren so von der Südküste kommend, einmal um die Ost- und Nordküste entlang bis nach Ribeira Grande, der zweitgrößten, jedoch vergessenswürdigen "Stadt" der Insel. An so ziemlich jedem Miradouro (Aussichtspunkt) hielten wir an und genossen die Aussicht auf stürmische Buchten, steile Klippen und öffentliche Grillplätze.

Auf dem Weg nach Ribeira Grande nahmen wir noch zwei Schüler mit, die den Schulbus verpasst hatten und nun nach Haus trampten. Sie waren ganz begeistert als sie hörten, dass wir aus Germany und sogar aus Dortmund stammten. Ihr Tipp fürs Endspiel war jedoch Bayern - "Dortmund ist gut, aber Bayern ist besser", war die fachkundige Meinung. Dennoch wünschten sie uns viel Glück, als wir sie nach mehr als zehn Kilometern in Achada absetzten.

Natürlich: als wir am frühen Nachmittag wieder im Hotel waren, klarte es auf und die Sonne kam raus. Wir waren da aber schon zu müde für weitere Aktivitäten. Heute also nur Miradouro-Fotos:

Die Ostküste - hier war es heute weniger prächtiges Wetter. Was der Azurianer zu lieben scheint, sind öffentliche Grillplätze. Die gibt es hier fast überall, entlang der gewundenen Küstenstraße manchmal mit weniger als 200 m Abstand voneinander. Gute Miradouros kombinieren ein meist überwältigendes Aussichtspanorama mit einem gut ausgestatteten Grillplatz. Die Grills stehen Seite an Seite, unten drunter die Holzscheite und gleich daneben die Pilze mit den Sitzbänken für die ganze Familie. An heißen Wochenenden im Sommer ist hier wohl die Hölle los.

Blick vom Ponta da Madrugada, dem vielleicht schönsten Miradouro der heutigen Tour

Zu den Miradouros gehören meist eine Handvoll dürrer Kätzchen wie dieses, die die Besucher nach Leckerchen anmiauen.

Der Azorianer gibt sich mit seinen Miradouro-Anlagen schon viel Mühe - meist wird liebevoll gegärtnert und gestaltet. Es gibt saubere WCs, oft auch mit Tür und funktionierender Innenbeleuchtung.

Tafeln mit Azulejos (diese typischen blaubemalten Kacheln) künden stolz von den vorzeitlichen Miradouro-Erbauern

Blick in die Baia de Santa Iria vom gleichnamigen Miradouro

Dies ist ein kleiner Ausschnitt der rechten unteren Ecke des vorhergehenden Fotos von der Baia de Santa Iria und der helle Strich dort wird erst durch das Teleobjektiv als verfallene Gebäudereihe erkennbar.

Übrigens: bislang war für Leser-Kommentare eine Registrierung erforderlich. Dies ist nun nicht mehr der Fall: jeder kann nun - auch anonym - Kommentare zu jedem Post anfügen!

Tag 4 - Rund um den Lagoa das Furnas

Nach einer eher anstrengenden Tour wie gestern ist es immer gut, die Beine am Folgetag etwas zu schonen. Also hatten wir uns heute für eine Art ausgedehnten Spaziergang einmal rund um den zweitgrößten See der Insel, den Lagoa das Furnas entschieden. Der wunderschöne, jedoch unter zu intensiver Düngung durch die umliegende Landwirtschaft leidende See liegt inmitten eines ausgedehnten Vulkankraters 281 m über dem Meeresspiegel.

Interessantes Wurzelwerk zwischen Parkplatz und dem See, den man hier schon durch die Bäume durchschimmern sieht

Als Ausgangspunkt schien uns der Parkplatz bei den heißen Quellen am Nordufer praktisch, denn auf diese waren wir besonders neugierig. Der Rundweg schien anfangs trotz des Hochwassers gangbar, allerdings forderten uns schon bald einige ausgedehnte Schlammpfützen zu Umwegen auf.

Das was hier wie ein Fluss aussieht, war eigentlich der Weg. Um den ganzen See herum standen Bäume und Büsche und leider auch die Picknickbänke im Wasser

Glücklicherweise waren an den ärgsten Stellen Schneisen in den anliegenden Wald geschlagen, so dass wir anfangs keine Probleme hatten, trockenen Fußes zu bleiben.

Der Weg war geradezu idyllisch - wenn er nicht überflutet war.

Zwischen den Zehen gab es einiges zu entdecken

Den ersten Zulauf-Bach konnten wir dank einiger größerer Steine ebenfalls gut bewältigen, aber den zweiten mussten wir mangels Alternativen barfuß durchwaten. Dabei sanken wir bis zu den Waden in den weichen Schlamm ein. Als der Weg dann allmählich trockener wurde, konnten wir die Schuhe wieder anziehen und bald war der nun deutlich höher verlaufende Weg sogar gepflastert, da er als Zufahrt zu einigen hübschen Ferienvillen diente.

Als nächstes gelangten wir zum hochmodernen Besucherzentrum, dort bekamen wir, weil wir die einzigen zahlenden Besucher waren, eine interessante Individualführung, bei der wir viel über das laufende Umweltprojekt erfahren haben. Schon seit Jahren wird in Zusammenarbeit mit der Universität der Azoren daran gearbeitet, das ökologische Gleichgewicht des Sees wiederherzustellen. Hatte man anfangs noch versucht, den See selbst zu behandeln, etwa indem (vergeblich) versucht wurde alle Fische zu entfernen, ist man nun dazu übergegangen, alle umliegenden Flächen innerhalb der zum See führenden Wasserscheide von der Landwirtschaft zu befreien und mühsam mit endemischen Pflanzen wieder aufzuforsten, auch um die weitere Erosion zu verhindern, die dazu führt, dass immer mehr Schlamm in den See gespült wird und er so allmählich zu einem Sumpf wird.

Heute definitiv kein Bootfahrwetter

Auf unserem weiteren Rundgang kamen wir dann zu einer alten Kapelle, die wie eine Miniaturausgabe einer gotischen Kirche aussah - und tatsächlich war sie das auch. José do Canto (unser Gartenfreund aus Tag 2) hatte die Kapelle Nossa Senhora das Vitóras gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich bauen und mit dem Schiff nach São Miguel transportieren lassen, nur um sich anschließend darin begraben zu lassen. Stil ist halt alles.

Das Südufer des Sees war weitaus unspektakulärer, ging es doch nur noch entlang der normalen Landstraße und vorbei an einigen mehr oder weniger prachtvollen Wochenendhäuschen, die in den steilen Kraterrand mitsamt fast vertikaler Gärtchen hineingebaut waren. Hier waren wir allerdings den recht kräftigen Windböen ausgesetzt, die uns grundsätzlich von vorn erwischten und den Weg etwas beschwerlich kühl machten, vor allem wenn die Sonne mal wieder hinter den rasch vorbeieilenden Wolken verschwunden war.

Zurück bei den dampfenden und ziemlich schwefelig stinkenden Caldeiras am Nordufer blieben wir da noch eine Weile und schauten dem kochenden Wasser und Schlamm beim Blubbern zu.

Die Caldeiras am Nordufer des Lagoa das Furnas. Beliebtes Ausflugsziel der Touristen, die vom Geruch nach faulen Eiern gar nicht genug bekommen können

Das Wasser hat hier durchgehend Siedetemperatur. Schon irgendwie erschreckend, die Vorstellung, dass wir uns hier im Innern eines aktiven Vulkankegels befinden

Typisches Koch-Loch am Seeufer. Unten blubbert der Schlamm beeindruckend vor sich hin.

Das war hier wie Ameisenhügel aussieht, sind die Erdhaufen über den Koch-Löchern, in denen die Eingeborenen ihren berühmten Eintopf namens Cozido das Caldeiras in einer stundenlange Prozedur vor sich hin garen lassen. Die Schildchen dienen dazu, später beim Ausbuddeln nicht versehentlich die Erbsensuppe des Nachbarn zu erwischen.

Wir beschlossen dann aber, in die Hauptstadt Ponta Delgada zu fahren, um dort auf dem Platz vor der Igreja Matriz de São Sebastião einen Kaffee zu trinken und den Tag langsam ausklingen zu lassen.

Tag 3 - Bergwanderung zum Feuersee

Der Himmel erschien heute morgen wolkenverhangen und es war recht kühl. Ab Mittag sollte es jedoch sonniger werden. Grund genug, schon zeitig zu starten, denn die Strecke, die wir uns für heute ausgesucht hatten, sollte mit einem langen, zweieinhalbstündigen Aufstieg beginnen - dafür ist Sonnenschein doch eher ungeeignet. Es sollte entlang des Tals des Ribeira da Praia hinauf zum Lagoa do Fogo (Feuersee) gehen, einem recht abgeschieden gelegenen großen Kratersee, von denen São Miguel so einige hat. Zuerst ging es auf der südlichen Küstenstraße nach Osten durch das Dorf Água de Pau, wo wir am Miradouro de Pisão einen kurzen Fotostopp eingelegt haben:

Das weiße Haus auf den Klippen ist das Convento da Caloura, ein ehemaliges Nonnenkloster. Das Foto zeigt übrigens die aller-aller-südlichste Südspitze der Insel (wie wir auch erst später gelernt haben).

Der Reiseführer hatte empfohlen, die ersten 200 Höhenmeter von der Küste über asphaltierte Straße mit dem Auto zurückzulegen - diesem Rat waren wir nur zu gern gefolgt. An einer Wandertafel hatten wir dann den Wagen abgestellt und waren den relativ steilen und ziemlich unwegsamen Feldweg Richtung Pico da Praia, einem fast 600 m hohen Berg hinaufgestiegen. An einem verfallenen Gehöft unterhalb haben wir eine kleine Rast eingelegt:

Blick durchs Wohnzimmer zum Pico da Praia

Das waren wohl die Stallungen. Der Boden davor bestand aus verkrustetem Matsch. Wir waren froh, dass es hier schon länger nicht mehr ausgiebig geregnet hat

Der Aufstieg erwies sich als nicht unschwierig, aber wir haben es langsam angehen lassen. Leider hatten wir im Reiseführer ganz am Anfang den Hinweis übersehen, dass wir nicht den Schildern zum Lagoa do Fogo, sondern der anderen Abzweigung folgen sollten. Das hatte zur Folge, dass wir die Streckenbeschreibung des Rundwegs quasi rückwärts lesen mussten.

Unterhalb des Pico eine angenehme Überraschung: eine richtige Levada! - Die nächsten 2 km folgten wir ihr mit Vergnügen.

Weiter oben wurde das Tal breiter. Es ging stetig, aber nicht allzu unangenehm weiter hinauf bis über 600 m.

 Der Lagoa do Fogo liegt im Inselinnern, etwa 6 km von der Küste entfernt. Sein Niveau beträgt 575 m; er ist etwa 3 km lang, 2,5 km breit und 30 m tief. Er enstand 1563 bei einem Vulkanausbruch des seitdem nicht mehr existenten Pico da Sapateira und bildet die innere Caldera des Vulkans Àgua de Pau (laut Wikipedia).

Der Lagoa war jedoch noch längst nicht der höchste Punkt der Strecke. An seinem Südufer ging es nochmal gut 100 m hinauf und Birgit war der Verzweiflung nahe, zumal wir auch noch von brütenden Möwen attackiert wurden, die manchmal kamikazeartig und dabei laut schimpfend über unseren Köpfen herzischten. Vereinzelt wurden auch Versuche angestellt, uns dabei einen Klecks zu verpassen, zum Glück ließ es sich bei dem Wind offenbar nicht gut zielen. Kalt war es am Ufer und wir hatten uns wärmere Sachen übergezogen. Nur vereinzelt ließ sich jetzt die Sonne blicken. Der Weg beschrieb bald eine längere Rechtskurve und dann ging es bergab - worüber wir uns nur kurz freuen konnten, denn der Abstieg war lang und führte über eine steile und rutschige Schotterpiste. Wir waren nun allerdings froh, dass wir den Weg in falscher Richtung gegangen waren, denn der Blick zurück war kein schöner Anblick.

Viele Serpentinen über Schotterwege führten hinab ins Tal        

Insgesamt waren wir 4:45 Std. unterwegs, abzüglich der Rastzeiten also etwa 4 Std. (nur unwesentlich langsamer als im Reiseführer beschrieben). Etwa 400 Höhenmeter haben wir dabei einmal rauf und einmal runter bewältigt. Anschließend haben wir den Tag an der Küste vorm Hotel ausklingen lassen. Was wir morgen machen, müssen wir uns noch überlegen.

Tag 2 - Gentlemen Farmers' Gardens

Da wir es diesmal langsam angehen lassen wollten, stand heute nur ein Kurztrip in die benachbarte Inselhauptstadt Ponta Delgada auf dem Programm, gleichzeitig auch Hauptstadt der teilautonomen Azoren und mit knapp 65000 Einwohnern auch bevölkerungsreichster Fleck auf allen neun Inseln. Der Verkehr durch das Gewirr der Einbahnstraßen hat schon beinahe Großstadtquantität und viele hübsche Plätze und Unmengen von gekachelten Kirchen machen schon eine Menge her. Wir waren dem Rat des Reiseführers gefolgt und haben das Auto, übrigens ein winziger Peugeot 107, im Parkhaus der Shopping-Mall "Parque Atlantico", etwa 600 m nördlich des Zentrums abgestellt und sind die schmalen Gassen zur Hafenpromenade heruntergelaufen.

Blick nach Osten, hier war es trotz der dunklen Wolken mäßig windig und recht angenehm.

Igreja de Sao Jose - beim Frühjahrsputz

Überall in der Stadt war man noch dabei, Fassaden anzustreichen, Laub zu blasen oder Gärten zu beharken - Vorsaison halt. Das macht den Aufenhalt wegen lärmender Maschinen nicht überall angenehm. Nach einem Kurzabstecher zum Touristenbüro sind wir dann wieder aufgestiegen, diesmal zunächst über den Stadtpark "António Borges", benannt nach seinem Begründer, einem reichen Ananasproduzenten ("Gentleman Farmer") aus dem 19. Jahrhundert. Hier gab es einiges zu bestaunen, z.B. einen gigantischen Gummibaum:

Und eine zum Teil natürlich, zum Teil angelegte dschungelartige Grottenlandschaft, bei der man auf engen, sich windenden Pfaden 15 m in die Einsturzöffnung einer früheren Vulkanhöhle hinabsteigen konnte:

Am oberen Ende des Parks sollte sich dann ein weiterer, diesmal privater Park anschließen, aber zuvor kamen wir an einem bizarren Friedhof vorbei. Hier hatten offenbar die wohlhabenderen Einwohner Ponta Delgadas kleine Wochenendhäuschen für ihre Verblichenen errichtet, in dem sie die Särge in Wandregalen stapeln konnten. In einigen waren zehn Särge übereinander, an den Griffen noch die Schleifchen und auf dem Tischchen dazwischen die Fotos der Einlieger zu sehen.

Rechts ein besonders hübsches Häuschen. Die Särge waren mit Spitzendeckchen versehen. So lässt es sich auch als Vampir aushalten...

Weiter ging es dann zum "Jardin José do Canto", ebenfalls ein von einem reichen "Gentleman Farmer",  Großgrundbesitzer und leidenschaftlichen Pflanzensammler aus dem 19. Jahrhundert gegründeter Park, der für nur 2,50 € zu besichtigen war.

Standbild des Gartengründers José do Canto am Ende der zentralen Allee vom Eingang aus gesehen

Allerdings konnte man sich nur in Ansätzen vorstellen, welche Vielfalt dieser Garten einst gehabt haben mochte. Heute wirkte er über weite Strecken ungepflegt und durch die mittlerweile sehr hohen und dichten alten Bäume auch recht finster. Der (kostenlose) Stadtpark hat uns jedenfalls besser gefallen. Übrigens habe ich problemlos Hortensien und Strelizien wiedererkannt, für meine Begriffe eine erstaunliche Leistung, sieht für mich doch eine Blume wie die andere aus. Faszinierend waren auch einige riesige Bambusse (oder lautet der Plural von Bambus etwa Bambeen?):

Suchbild: wo ist das Birgelchen?

Da die Gärten nur wenige 100 m Entfernung zur Shopping-Mall hatten, wo wir unser Auto geparkt hatten, haben wir da bei einem erstklassigen Italiener eingekehrt und sind dann über die Küstenstraße über den Badeort Sao Roque zurückgefahren. Unterwegs gab es immer wieder interessante Aussichtspunkte, an denen wir Halt und ein paar Fotos gemacht haben:

Ein Fels in der Brandung - literally

Blick auf die Dächer von Sao Roque, im Hintergrund die Hafenmole von Ponta Delgada

Dieses Ding war wohl ein alter Bunker - die Seeseite war komplett zerstört. Durch zwei schmale Eingänge war das Innere noch zu besichtigen, allerdings war dies wenig verlockend, da die Anlage wohl häufiger als Latrine benutzt worden war und entsprechend müffelte...

Welchen Zweck dieses merkwürdige, wohl in grauer Vorzeit errichtete Bauwerk erfüllte, ist unbekannt. Wahrscheinlich diente es der Steinzeitbevölkerung zur Sternenbeobachtung. Sozusagen das Stonehenge der Azoren...

Morgen steht dann die erste größere Wanderung auf dem Programm, daher haben wir uns heute auch schon gegen 17:30 Uhr aufs Hotelzimmer zurückgezogen und die Füße hochgelegt. Birgit war sofort eingeschlafen. So ganz haben wir die Zeitumstellung noch nicht mitgemacht.

PS: Die Badezimmertür wurde inzwischen fachgerecht repariert.